土豆烧什么火锅？
大雪节气一过，寒冷的冬天正式来到我们中间。天气一变冷，人就变懒惰，这不，一懒就懒到了吃上面。
昨天，同事小默带了一款烧锅的火锅料回来，一打开包装，一股非比寻常的鲜甜袭来，仔细一看，原来是土豆炖排骨。吃惯了红辣呛鼻的川味火锅，这种清淡鲜甜的养生锅格外对我的胃口，于是忍不住刷起了排骨。话说这排骨烧得酥烂入味，一口咬下去，鲜甜的肉汁溢满齿颊，而汤底用炖好的排骨汤做成，味道鲜甜而不腻，吃完了肉，喝点汤，浑身都暖和和的。
忽然想起，很多年前在深圳吃过的一家东南亚餐厅的菜式。那家餐厅里有一道主打菜叫冬阴功汤，一上桌，一股清香扑鼻而来，细细品味，还有一丝辣味在舌尖轻跳。吃了一口主菜———泰式炒螺丝，发觉蘸的料里含有酸酸甜甜的水果。再一观察盘中的冬阴功汤，原来是泰式咸菜打底，而盘中的螺丝炒蛋则放了泰式水果，同时还有沙姜、薄荷等香料。那一刻，感觉食物开始有了味道，城市也有了色彩。
回到厨房，把午餐剩下的排骨又炒了个土豆烧排骨。用排骨煲了汤，又留下汤头炒了个土豆烧排骨。吃这道菜肴的时候，一定要在刚做好的时间就吃，那个时候的排骨和土豆都还是热乎乎的，吃完令人浑身冒汗。而如果放在冰箱里冷藏，汤汁会凝结，就失去了这一道菜的精髓了。
吃完这顿饭，脑海中突然涌出一个疑问，冬天为什么不能吃火锅？仔细一想，还真有道理。火锅本身原是东北北方草原上的牧民用来食用一些剩余食物的。他们将一些肉类（最常见的是猪肉）分割好后，放在特制的锅里煮熟，然后食用。
由于草原上四季气候变化极大，火锅便成了牧民四季餐桌上必备的菜肴。后来，蒙古人爱上了这种吃法，便把火锅带到了草原上。所谓“炉子”，起初指的是用来烧烤的肉架。当烧烤成习之后，便用“煮水”来代替。久而久之，当烧烤、煎炒成为流行之后，人们又开始用“锅”来煮开食物，于是，火锅也就应运而生了。而当时的锅指的都是铁制或陶制的锅。现在的火锅，大多数都是用电或煤气加热，而最好的火锅，是用铜造成的。铜锅加热后，传热慢，可以同时保持各个部分的温度，因而可以久煮。
根据这种吃法和习惯，南方也兴起火锅。而且，开始都是用陶制的锅，因南方多火山，出产陶土，而且炉子多柴火烧，所以，以陶器才能保持温度。到后来，铁器普及，才改用铁锅。而由于陶器和砂锅的特质，火锅料很容易就炖入味，而且保温性良好，所以很多知名火锅店都坚持用砂锅来做饭。
其实严格来说，火锅是一种烹饪方式而不是一种食饮。因为这种做法，没有一定的餐旅项目是一般的日常生活很少做的。也就是说，做火锅并不是为了用餐，而是为了烹调。烹调完毕以后，其实没有食物可以食用，所以不能算是餐。只有在招待贵宾，乃至一些餐饮盛会或者宴会（包括各种聚餐）的时候才使用的炊法。
正因为如此，火锅用陶器比较好。因为陶器可以保温，而且炖过后汤水不会蒸发太多，而铁锅则相反，汤汁太多的话会溢出来，而且由于铁质的锅导热性强，很快就会将排骨肉类等炖熟。可是这样一来，吃起来就没什么味道了。
明白了这些，就知道为什么冬天不能吃火锅。如果冬天一个人吃火锅，那便是“孤独”的象徵。而如果是三五好友围坐吃火锅，又似乎有着“关起门来搞团营”的嫌疑。至于两口子一边吃火锅一边“举案齐眉”，则又是另一套规矩了。
而如果冬天有客人来到家里，更是要注意一点：若以客人所言，进行饕餮大嚼，主人便成了恶客。而应各取所好，由主人酌量供给，方为得体。